盆景植物的生理知识。
室内盆景植物有哪几种呢?现在越来越多的人喜欢在室内养些花种点草的，也有不少人喜欢放一些盆景在室内。但是哪些盆景放在室内既美观又好养，小编带你来了解。感谢你的阅读，植物59网小编向您推荐《图解盆景矮化的剪定与整姿》，希望您喜欢！
植于盆中的植物，由于盆土有限，本身虽有抑制生长的作用，但对成品树而言，为使能长久保持盆树矮小及便于观赏漂亮的姿态，则必须施行摘芽抑制生长的「生理矮化」法，和抑制叶量与整姿作业的「物理矮化」法。为使生理矮小，必须把盆树种在浅盆内，以抑制根的生长;并把它放在阳光充分照射的盆景架上，少施肥，控制浇水，使根部得不到充分的水和养分而致矮化。
倘若是长期抑制，也会使盆树变得衰弱。所以一旦整型整姿到理想的成品境界后，为防止过分徒长而超过盆景所需的高度，抑制芽之过度伸展，改变方向以缩短节间，使树枝分叉细密，就必须再作整姿。为免树蕊强势顶尖生长，摘芽疏叶的工作要从靠近头绪开始的枝做起，数天后，再逐渐往上或由弱枝或希望长大的枝先进行，使全树的营养先输给下部枝或弱枝或希望长大的枝，以免顶尖生长及强势生长而发生枯枝或弱枝现象。
整型的目的是使盆景矮化
整型是在盆景造型时利用剪定、整姿的技巧使盆景树矮化，达到整姿的目的。
植物枝干尖端的顶芽，具有持续生长和抑制腋芽发育的特性。如果顶芽遇到障碍，生长停止，便会长出腋芽。整型就是要利用植物的这种自我复原生理性质，剪定使腋芽长出来，让枝分得更细更多。剪定后除了会产生缩短的「物理矮化」现象之外，还会分叉使得营养分散而抑制生长。同时，阳光照射均匀、通风良好和发育平均也会抑制徒长，达到「生理矮化」的现象，大幅提高精密度，表现出形大相大的盆景树相。
剪定与整姿
「剪定」包括摘芽、剔芽、疏叶、摘花、切根和切枝等，「整姿」则是利用金属线诱引和矫正。剪定是观察自然界树木折断后，新枝芽萌发的原理而创出;整姿则是模仿大自然树弯曲的枝桠而发展出来的。
摘芽
新芽刚长出时进行摘芽，第二次长出的叶片会比一般的成叶更小。因此，可利用植物此一性质来缩小叶片。
摘芽后，盆景的枝数会增加。因此，如不摘芽，则集中在顶芽的养分会分散到各枝，生长量就会减少。所以需要伸长、肥粗者少摘，需要多分歧或需防止徒长则多摘。
换盆后或树势弱的树，注意不要摘芽，树势弱的树如摘芽，大部分的侧芽，腋芽都不易长出，反而破坏了树型，使树变得更弱。
强势枝需较弱势枝提早摘芽(通常提前二星期~一个月)，好让第二次芽提早长出，这样才能使盆树整体的树势平均化。
芽的种类、性质及名称
长于枝头先端者，称为「顶芽」;
长于枝基部者，叫做「腋芽」或「侧芽」。
生长位置固定的芽称为「定芽」，
长于其他部位的芽则称之为「不定芽」。
一般松柏类易长定芽，而榕、榆、榉等阔叶树易生不定芽。乔木类的松、枫、榉，有顶部强势生长的特性，树冠及枝梢附近的枝，萌芽力和伸长性都很旺盛。杜鹃、皋月、状元红、木瓜等灌木类，愈下方的枝愈强。
正确的摘芽方法
长于顶芽、侧芽或腋芽尖端的叶，可制造出含「生长激素」的植物贺尔蒙。由于此贺尔蒙往芽基或叶的基部方向移动，逐渐成为促进茎生长的贺尔蒙;另一方面，又变成抑制侧芽或腋芽生长的贺尔蒙。因此初春新芽冒出时就需摘除顶芽，由于叶片尚未展开，所以如果没有叶所制造的生长激素，也就没有抑制腋芽发芽的物质。
几乎所有的生物在丧常躯干的一部分时，本身都有再生的癒伤能力。盆景的树型创作，就是利用这种癒伤能力的最大限度。所以摘除顶芽促进侧芽发芽的效果，视为生物体自我复原的能力，是十分符合植物生理学的。
剪除过高树蕊，改立枝蕊的方法
盆景为了控制树形，防止强势顶尖生长，有时为求缩短节间以提高精密度，常用蕊的改立施予强度矮化，把枝梢或树蕊剪短，再用枝芽替代。
将新发的芽「摘蕊」或「摘绿芽」，称之为「摘芽」。将过长的新芽切除，再让它重新萌芽叫「切芽」。抹掉同一生长点长出的多数芽，仅留一芽叫「抹芽」。
榆、榉、枫、槭等杂木类在春天到夏天的生长期时，肥料不可过施，并时时刻刻将新芽芽蕊用镊子摘下，就会有纤细的枝密生出来。花果盆景，只要摘一两次春芽后，就可任其生长，待花芽分化之后依照所需树型再行切去徒长的枝桠。
疏叶
把枝尖梢的叶剪除叫「疏叶」。
疏叶除了要防止枝徒长及促进腋芽萌发之外，并可使整棵树受到阳光平均的照射，使靠近根部的样变粗，树冠的枝变细，树势才会强健。倘若阳光不易射透，造成空气流通差，会使盆树下部枝叶变弱，芽也变得细小，导致树势逐渐衰弱、枯枝变形。在疏叶时，弱芽的叶要留下三分之一，而对生芽的树种，为了要改变生长的方向，可留下单叶。所以平时得多留心，不能使叶子过密，经常除去叶子使新芽长出来，加速其新陈代谢。
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真柏盆景的上盆+整姿注意事项
真柏盆景是一种常见的柏树盆景，其刺形叶细短极具观赏价值，那么对于真柏盆景该如何上盆以及整姿呢?下面就让我们对一些相关事项进行一番了解吧！
一、上盆：
1、上盆前：
上盆之前需要培育出一株真柏植株或者是采挖一株真柏。如果自己培育，大家可以通过扦插、压条、嫁接的方法获得自己想要的真柏植株。
2、选择花盆：
选择花盆的时候大家需要注意选择的花盆需要映衬出真柏盆景的美丽，一般建议大家选择紫砂陶盆，至于花盆的形状大家可以根据自己的喜好进行选择。
3、配置盆土：
真柏对于盆土的要求并不是很高，但是毕竟花盆的空间较小，为了让真柏能够更好的适应这一小环境，建议大家还是选择肥沃、深厚及含腐殖质丰富的土壤，一般建议大家选择肥沃疏松的中性土或石灰性土。例如：腐殖土掺木炭屑或拌沙混合使用。
4、栽种：
栽种工作一般放在3-4月份进行，秋季也可以。
栽种的时候，大家需要现在花盆的底部放上几片瓦片，以起到排水的目的;然后将盆土装进去，并将将真柏种上并将土按实，进行一次透水的工作，之后将其放在一个阴凉的地方进行养护，等到其成活后，把它放在阳光下，让其接受光照。
二、整姿：
想要让盆景好看做好整姿的工作是非常重要的。
1、整姿的过程中大家应该以攀扎为主，修剪为辅。攀扎的过程中大家应该注意做到让真柏植株枝干伸屈自如，线条流畅，如果想要让古柏更具观赏价值，可以将枝干进行扭旋。
2、如果真柏的局部有枯枝、枯干，大家可以将其保留以便能够产生古雅奇特的效果。如果没有大家可以人工进行制作：
(1)大家选定某些枝干(常常利用本来不需要的枝干)，剪除小枝叶，从基部起剥除树皮，可用刀削，也可用手指剥;枝梢处须削成自然断折状，力求不露出人工痕迹。
(2)在剥去树皮的枝干上涂以石灰硫磺合剂，以防止腐朽。制作这种造型的过程中，大家需要选择一个合适的位置，以便能够起到调节疏密虚实和增加对比变化的作用，一般大家可以选择在树木的顶端，枝干的中部，进行这种造型。
3、选择一种自己喜欢的树形进行塑造。树木的形状是非常多的，例如曲干式、悬崖式、斜干式、卧干式。不同的样式有着不同的亮点，大家在制作的过程中可以根据自己的喜好进行选择，但是需要注意的是在造型的过程中大家需要有足够的耐心奥。
金银花盆景●形态特征和整姿技术
金银花属多年生半常绿缠绕及匍匐茎的灌木。小枝细长，中空，藤为褐色至赤褐色。卵形叶子对生，枝叶均密生柔毛和腺毛。夏季开花，苞片叶状，唇形花有淡香，外面有柔毛和腺毛，雄蕊和花柱均伸出花冠，花成对生于叶腋，花色初为白色，渐变为黄色，黄白相映，球形浆果，熟时黑色。
金银花幼枝洁红褐色，密被黄褐色、开展的硬直糙毛、腺毛和短柔毛，下部常无毛。叶纸质，卵形至矩圆状卵形，有时卵状披针形，稀圆卵形或倒卵形，极少有1至数个钝缺，长3～5厘米，顶端尖或渐尖，少有钝、圆或微凹缺，基部圆或近心形，有糙缘毛，上面深绿色，下面淡绿色，小枝上部叶通常两面均密被短糙毛，下部叶常平滑无毛而下面多少带青灰色;叶柄长4～8毫米，密被短柔毛。
总花梗通常单生于小枝上部叶腋，与叶柄等长或稍较短，下方者则长达2～4厘米，密被短柔后，并夹杂腺毛;苞片大，叶状，卵形至椭圆形，长达2～3厘米，两面均有短柔毛或有时近无毛;小苞片顶端圆形或截形，长约1毫米，为萼筒的1/2～4/5，有短糙毛和腺毛;萼筒长约2毫米，无毛，萼齿卵状三角形或长三角形，顶端尖而有长毛，外面和边缘都有密毛;花冠白色，有时基部向阳面呈微红，后变黄色，长(2～)3～4.5(～6)厘米，唇形，筒稍长于唇瓣，很少近等长，外被多少倒生的开展或半开展糙毛和长腺毛，上唇裂片顶端钝形，下唇带状而反曲;雄蕊和花柱均高出花冠。
加工：金银花的造型，以攀扎为主，并结合修剪。攀扎将主要枝条互相攀绕在一起，编织成主干，使长成为一体，再作进一步加工。小枝条一般均采取修剪法加工。
树形：主要有斜干式、曲干式和悬崖式，根部逐步提露。小枝条多作成悬垂状，以表现其自然特点。此外，金银花还可作成附石式盆景。
详解盆景常用技艺~折曲法、伸长法整姿技术
折曲法、伸长法整姿技术：
缠金属线的目的，是为了折曲或伸长枝干，改变曲线、长度、高度和角度，能随心所欲地表达出盆树统一调和的自然美和特殊风格，同时也是盆树能否成为艺术性优秀作品的成败关键。
在盆栽造型上，折曲法和伸长法是一种困难而高深的技术，也是创作者主观感受的表达，完全受创作者本身的经验、教养和审美眼光所左右。因此，创作者更应谨慎行之。
在施行过程中应特别注意下列事项：
折曲法的要领——折曲除了改变线条美之外，尚有缩短长度的效果。枝干要弯曲时，金属线的间隔距离不可太长，或用线太细，否则固定力不够，容易反弹。如果距离太密，折曲点的力量过分集中，容易折断枝干或使树皮破裂。缠线时，弯曲点的背面一定要有金属线经过，才可分散折曲点承受的张力，避免张力过分集中。折曲时，边扭边转，用拇指或手掌用力压往折曲点的背面，再往目的方向缓缓地折曲。
枝调下垂要领——若要把枝往下折曲，就必须先在枝的接干处用麻绳固定，调整前再用拇指在接干处下方用力压撑后再行调整，如此分叉点就不会绽裂或脱枝，尤其杂木类更要当心。黑松粗枝调整时，可用锯子在分叉点下侧，向上锯至直径三分之二处，再缠线向下调整，并确实固定。切口处用愈合剂涂布，伤口的愈合会较快且自然。如能配合「悬吊法」固定，效果更佳。
避免反复折曲——施工要仔细构想树型，依顺序来施工，避免反复折曲或伸长，而使该部分木质部与表皮层分离，或将来木质部组织鼓起而有碍观瞻。这种现象松柏类尤其容易发生。
强烈弯曲要领——粗枝干用手强烈弯曲调整时，如有勉强的感觉，可用夹线钳来夹住金属线，或用金属棒调整器补助，把支点和力点距离拉长以增加力量，先行试调后再缓慢调整，以免断裂而前功尽弃。
调弯粗枝干法——调弯粗枝干是缠线整姿中最高级的技术，绝对不可逞能。如能巧妙地运用杠杆原理，配合辅助工具，使能轻而易举地达到事半功倍的效果。调整粗枝干需用力较大，因此必须先用麻绳、橡胶或布条缠绕枝干，把木质部与表皮层牢牢固定，以免调整时脱离。使用调整器时，与枝干接触的部分需用厚橡皮垫，调整后用金属线固定，立即折除调整器，才不会因压力集中或长期受压而伤到树皮;拆除前先用金属线把树的弯曲角度固定，可避免反弹。开始时作适度的弯曲，待一、二个月木质诱引软化后再加以调整，应耐心地分成几次作业。
伸直粗枝干法——可用铁棒固定在枝干上诱引矫正较为省力，力点与支点的部位也要用橡皮垫保护。
缠线整姿会强烈抑制枝干的发育，所以整姿前需先肥培。除了必要的跌枝、泻枝外，尽量把全部的枝调整为上扬的角度;至于跌枝、泻枝、悬崖的枝尾，则要调整向上以增强树势，防止衰弱。小枝的曲线要随母枝变化，枝要随干变化，整体的线条才会调和。枝轻微断裂时，必须把枝立即固定，涂上愈合剂，再用麻绳或布条绑紧。枝要从接干处开始调整，曲线要上下、前后、左右变化，才不至于单调。但也要避免过分强烈弯曲或规则化而显得不自然。出枝点一定要在弯曲点的外侧，如此伸长才会有层次感。
缠线整姿后的管理：
缠线整姿是盆栽整型中的大手术，也是艺术性成败的关键。由于枝干弯曲，使输送水分和养分的导管变小，尤其是粗枝干的整姿，更使植物木质部、表皮层、形成层的细胞遭受严重的破坏。因此，缠线整姿之后，要特别小心地照顾管理，才不至于发生枯枝或脱水现象而前功尽弃。
由于输送系统的破壤，根部吸收的水分和养分无法供应叶面行光合作用所需的消耗量，因此从叶面、枝、干多次喷雾水，直接补给水分是非常重要的工作。除此之外，并应避免烈日照射，把盆栽置于半阴及温、湿度较高的地方，通风但避免强风吹袭而造成水分挥发。每天盆土的浇水工作也要特别注意，太湿会腐根，太干则水分不足，尽量比照搬盆换土后的管理方式去做。
盆景造型整姿用的金属线金属线整型的优点
整姿用的金属线金属线整型的优点
缠上金属线可改变枝干的方向，由于枝干的扭曲，使线条曲线更美;同时使养分通路变得狭窄，不易扺达尖端的叶面，减少氮肥的吸收，使得枝的伸长较为迟缓，而呈现矮化和老化的现象。被金属线诱引的枝，在弯曲点的上方因表面张力而致细胞的增加被抑制;同时也导致下方产生厚厚的组织，使枝的弯曲被固定。树冠是整棵树生长最强的部分，可利用金属线把枝蕊直立，替换成树蕊;把树蕊调成枝蕊，如此便可抑制其生长，使气势分散到下面的枝。树蕊的改立，物理上和生理上的矮化现象会同时进行。所以利用金属线缠法不仅有整型效果，还可利用矮化现象，促进花果类的花芽分化。
缠线整姿适期
缠金属线的时期，最好选择植物活动缓慢时的初春。因为那时树枝小、树皮柔软、韧性高，即便稍做弯曲也不易折断。
梅雨期之前树液流动变快，生长开始，干或枝正在造新组织，所以伤口复原也很快，才能配合诱导定型，提早将金属线剥下，进而促进腋芽生长。尤其杂木类在梅雨季节进行缠线整姿，定型与密枝效果特别显著。必须注意的是，避免对树势衰弱或刚移植换土的树进行矫正工作。特别是梅雨期后，树液流动快，韧性低，稍作弯曲就容易折断，应避免缠线整姿。
盆景剪枝之三剪三不剪
剪枝，是盆景制作的重要手段，直接关系到盆景成型的速度和品位，现归纳为“三剪三不剪”，供读者参考。
一、剪迟不剪早
一般人都认为冬季树木停止生长，是修剪枝条的最佳时机。其实，这个观点不够全面。准确地说，应该是部分树种可以进行冬剪。如紫薇，冬季短剪后，枝条看似干枯，春季一到，短枝上就会生长出新芽。但有两种情况会使冬剪失败。
一是树种不宜。如榆树，其枝条一旦有伤口就很容易失水，所以对榆树进行冬剪后，其短截的枝条在漫长干燥的冬季会因失水而干枯。
二是枝条太细不宜。不管何种树，对太细的枝条进行冬剪，枝条都会枯死。其实，“春剪”优于“冬剪”。初春树木萌芽前剪枝，此时空气湿度大一些，加之较短时间内就会萌发新芽，故无枝条干枯之虞。但杜鹃、梅花等是春季开花的树木，必须待开罢花以后才能剪枝，否则，剪除了花枝对花反而不好。
二、剪粗不剪细
有些人追求盆景快速成型，急不可待地对尚未木质化的新枝进行短剪，结果事与愿违。枝条短剪成托，必须预定枝托的长度，设想作品成型后，枝托的长度无大的变化。但如果成托的枝细嫩，就会继续较快地生长，这样一来，几级枝托的长度就会大大超过预定长度，显得比例失调。正确的做法是：等枝条木质化及大致长到预定的粗度再剪。
三、剪肥不剪瘦
有时对枝进行短剪后，枝托上很长时间不发新芽，即使发了芽，侧枝生长也不旺盛，这是因为缺肥。
要促使枝托速生壮芽，快长新枝，用肥量在不至产生“肥害”的前提下多多益善。最后，必须说明，“三剪三不剪”，是针对未成型盆景而言的。
树桩盆景头根靠接法图解
树桩盆景的嫁接采用靠接法和劈接法，在华北地区靠接5月至8月均可进行，最佳时间为伏前到三伏，露天养护，一般两个多月即可成功。劈接3月下旬白蜡和桂花开始萌动时进行，嫁接后放置在向阳棚内，以防风吹失水。
嫁接后，白蜡树桩会长出新芽，要及时剪掉，以防消耗养分。发现接穗死亡时，要及时将死去的接穗剪掉，培养新的白蜡枝条，经培养，又可重新嫁接。劈接法比靠接法成活率要高，生长得要好。桂花接穗要选取枝条短、叶距密的品种，使桂花枝条紧凑，如采用叶距长的桂花枝条，待嫁接成活并长出一些数量的枝条后及时打尖，控制高度。
植株的根是树桩盆景艺术美的主要所在。植株幼小时的片根(盆栽的根偏在一边发育)缺陷会随时间的增长而发展得明显起来，加上在栽培过程露根难免因各种原因而损伤，直至影响盆景的观赏效果。这些缺陷一般难再用修剪结扎等手法来纠正。这里介绍的头根嫁接法(广州人叫涯根)，就是用人工补根，促使需改造的树桩根处“长”出根来。
靠接头根必须趁根生长最旺时期(一般六七月份)施行。所需工具和材料有：锋利的嫁接刀，半圆凿、直口凿、小铁锤、铁钉或螺丝等;选一株适合根部要求同一树种的小树。
手术步骤：
1、把小树挖起，除去头根的泥土，将部分细须根剪去，把需靠接的树桩头部泥土挖开。
2、选择合适靠接口的位置，做上记号。
3、把小树用力将靠接部位切好，再用凿在树桩需要补根的部位凿一缺口，并与小树的切口大小相同，凿时不能操之过急，凿去一点，把切好接口的小树安嵌一下，边凿边嵌，才能准确无误。树桩的靠接口要尽量细些，以利于愈合，双方靠接口的形成层一定要对准、吻合、镶嵌合度、然后固定，如靠接的头根不大，可用铁钉固定，反之就钻孔用螺丝钉来固定，并用塑料绳扎紧，以免移位脱离。
值得注意的是，小树的靠接口以上的枝干要保留，以维持小树靠接后的正常生长，提高接口的愈合和消除痕迹能力，待愈合完美，再把这部分枝干截去。头根的靠接，最好与造型长枝同步进行，因这时树胚生长愈合能力强，容易消除靠接口痕迹。适合使用头根靠接的以树皮层较厚的树种为佳，如福茶、榕树、榆树、相思(朴树)等。
靠接法成活率高，主要用于培育一般嫁接难以成活的珍贵树种，要求砧木与接穗均为自养植株，且粗度相近，在嫁接前还应将两者移植到一起。
靠接时，接穗与砧木都保留自己的根系，待嫁接成活后才剪去接穗一下的部分。
1、接穗处理：选择健壮适当的接穗枝条，高度与砧木高度要相配，削去表层树皮，露出大部分形成层及部分木质部。
2、砧木处理：选择与接穗嫁接高度相配的位置处，把砧木树皮削去，削面的大小尽量与接穗削面大小保持一致。如是落叶树应将砧木上端剪掉，常绿树则不必剪掉。
3、接合：将接穗与砧木的削面靠合，注意形成层一定要对准，然后用嫁接薄膜包扎结实。
4、待愈合组织完全长好后，表示嫁接已经成活，此时可以剪去砧木的上端和接穗的下端，去除薄膜完成嫁接。
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