盆景植物的生理知识。
室内盆景植物有哪几种呢?现在越来越多的人喜欢在室内养些花种点草的，也有不少人喜欢放一些盆景在室内。但是哪些盆景放在室内既美观又好养，小编带你来了解。感谢你的阅读，植物59网小编向您推荐《盆景造型过程中的攀扎弯曲技法》，希望您喜欢！
在树木盆景造型过程中，枝干弯曲是造型不可缺少的重要的内容，通过弯曲来改变枝干原来形式，合理占有空间方位从而达到形式美。在我国传统的树木盆景造型中，多用棕丝、棕皮来攀扎，弯曲调整枝干。其棕法技巧，仍值得借鉴。
传统棕法攀扎不易伤害植物，工整秀丽，但技术要求高，工时长。金属丝攀扎易于操作，可随时所欲，得心应手，省工省时，且难拆卸。所以弯曲攀扎时，可据制用者的喜好及造型需要，选用棕丝或金属丝，也可金、棕并用。
对枝干的弯曲，要了解不同树种的习性，根据粗细，把握好时间季节，灵活运用不同的方法。尤其对主干的弯曲要做到胸有成竹，能弯到什么程度，就弯到什么程度。亦可分阶段逐步加大弯曲度，弯曲时注意保护木质部和表皮。对于一些粗干造型可弯可不弯，尽量少弯或不弯。小苗培育的盆树材应自幼弯曲攀扎，山野采挖大型盆景树桩，可通过改变种植形式，或巧借树势来减少弯曲度。
①金属丝攀扎：常用的金属丝有铜丝、铅丝、铁丝，根据攀扎树材的粗细、韧性、色泽，选择不同粗细的金属丝。因金属丝强度大，易损植物表皮，可用弹性好且质地软的牛皮纸、棉布、塑料制成带状，将金属丝包缠起来，必要时也可将攀扎的树干也包缠起来。注意及时拆卸，以防金属丝嵌入木质部。
攀扎应先主枝，后次枝，再小枝，由下往上、由里往外、由粗至细。将金属丝始端固定，可一根，也可两根并用，贴紧枝干，按金属丝和和枝干的相切45度角向上攀绕，至需要位置时，将金属丝末端紧靠树皮，不得翘起。
杂木类在生长季节攀扎，在半木质化时最适宜，此时枝条生命力特别旺盛，即使折裂，也容易愈合。松柏类宜在休眠期攀扎。
②棕丝攀扎：视被攀扎枝干粗细，将棕丝捻成不同粗细的棕绳，根据枝干生长的位置、弯曲形式，找出最佳的攀扎点与打结的位置。开始的攀扎点应尽量选择分枝、树节，或粗糙处，以防棕绳滑动。如攀扎点光滑，可用棉织物缠绕。弯曲间距视枝的粗细，硬软程度，灵活掌握。枝条细软间距可短一些;硬且粗的，间距可长一些，弯曲部内弧处用锯拉口，深度小于干径的1/2，并用麻皮缠住伤口。攀扎时间，除传统攀扎外，自然式造型的可根据需要适时攀扎。攀扎对树干有伤害时，可在早春进行，利于伤口的愈合。攀扎顺序，先扎主干，后扎大枝，再扎小枝。扎枝叶时，先扎顶部后扎下部。
③金、棕并用攀扎：金属丝对小枝的绑扎时间快、效果好、且有力度，但对较粗枝干的弯曲，较为因难。而棕丝攀扎无论粗细皆可。棕丝攀扎，主要通过两点的收缩，使枝条弯曲，其弯曲的形式，柔多刚少。因此，把金属丝和棕丝并用，能取长补短，刚柔相济。主干枝的弯曲用棕丝攀扎、牵拉，小枝条的弯曲用金属丝绑扎。
④其他攀扎方法：枝干弯曲除用金属丝、棕绳攀扎外，还可以利用剖干、锯切、开槽、绞、吊、拉、顶的方法。
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盆景造型的九大技法
盆景的造型技艺，除攀扎法和修剪、摘心等技法外，还有其它一些技法，常用的主要有以下几种：
1.撬皮法
就是在树的生长旺季，用利刀刺入树干皮层的形成层，然后轻撬几下，使树皮与木质部暂时分离，也可在撬开的树皮内塞入大小适当的石块，然后用麻皮可棕皮缠绕包扎，待伤口愈合后，树干局部膨大隆起，呈龙钟之态。
2.撕裂法
就是对需要疏剪的枝条，不用剪刀而是用手，连同树皮和部分木质部一起撕除，使树木露出一道木质沟槽，伤口愈合后好似自然形成，给人以古雅老残的印象。
3.棍棒弯曲法
就是以粗细适宜的木棍、竹竿、铁棍、硬塑料管、铁管等棍棒为支架，根据造型设计，把幼树主干缠绕在支架上，使之弯曲成形。根据造型设计要求的树干形状和弯曲程度，可用一根、两根甚至三根棍棒巧妙组合使用。由于铁管传热快，对树干生长不利，可在铁管表面缠绕布片、麻皮等物隔热。适用此法弯曲的盆景都是2-3年生的幼树，树龄长、主干硬的不宜采用。弯曲好后，用绳绑扎牢固，在养护期间对枝叶进行修剪造型。绑扎1-2年后，拆除棍棒，略经加工，就成为一件弯曲自然、婀娜多姿的桂花盆景了。
4.疙瘩法
采用此法造型，一般选用枝干柔软的幼树，在其主干出土不高处打一个结或窝一个360度的圆形，稍加绑扎，经过几年的栽培(同时提根)、修剪加工，即可成为形态优美别致的盆景。
5.去皮法
就是在桂花盆景观赏面，树干的中下部，竖向、形状不规则地除去一块树皮，露出木质部，待创伤愈合结疤后，树干便显得苍老美观。
6.剖干法
就是在盆景观赏面，树干的中下部，先去掉一块树皮，然后用利刀或小凿子，除去木质部三分之一左右，结疤后露出凹状木质部，以显示盆景的古老奇特。但剖干不可过深，最深不能超过树干直径的二分之一;也不可过多，一般一株盆景剖1-2处即可，否则会影响盆景生长，并有“千疮百孔”之嫌。
7.折枝法
折枝法又可分为折枝留痕和折而不断两种。
(1)折枝留痕法。就是在树木枝干欲折断的部位，先用锯锯一条沟，深达枝条直径一半左右，然后连皮与木质部一起撕下，伤痕愈合后，宛如自然长成，形态美观。
(2)折而不断法。就是将欲折枝条先用金属丝缠绕，然后把枝条折断一半(折而不断，枝条仍然成活)。折枝角度和部位视造型需要而定。一般一株盆景只折一二枝，折枝曲线硬直而刚健，别开生面。
8.竖剖树皮法
有的盆景树干平滑无老态，春季可在树干上竖向剖割几刀，深达木质部，待伤口愈合后，树皮就变得粗糙而苍老了。
9.劈干法
就是把树干竖向劈开。按造型要求不同，操作方法又分两种：一种是把树根、树干一分为二，但树冠不分开，也就是说下分上不分，仍然是一株植株;另一种是将树根、树干及树冠都一分为二，成为两株植株，精心养护，便可做成两件桂花盆景了。
劈干法应选择生命力强的植株，在春季萌芽前进行。
山茶花盆景习性与蟠扎造型制作
山茶花盆景习性与蟠扎造型制作
山茶花是世界名贵花木之一。山茶花盆景因其植株形态优美，叶片浓绿光泽，花态艳丽饱满而受到世界园艺爱好者们的珍视。山茶花盆景虽好，可它的性习是怎样的呢?还有该怎样制造它的造型呢?现在便为喜爱山茶花盆景的朋友们解答这些疑惑。
一、茶花的盆景习性
茶茶原产于我国长江流域山区，是古代亚热带森林的组成树种。由于它逸出森林用于种植的历史仅有一千多年，因而它仍具有显著的亚热带森林植物习性，性喜微酸性润土。故上盆时切忌用排水不良的死黄泥和老夹泥土。否则，会造成植株不萌不长，状若病株，以致根系发黑沤烂而死亡。又忌日光直晒，喜空气湿度大的半荫环境。
二、上盆与蟠扎
用于盆景的茶花，应在植株距离较大的园圃内选苗。所选植株应是开桠较矮、枝数较多、叶片均匀、发育正常和无病虫害的茶花。
茶花的花芽分化期在五月，六月开始形成花蕾。上盆季节最好是春秋时的农历二月和八月。这时茶花的叶芽刚萌发或萌发不多，移栽后的幼梢和嫩叶不至萎蔫而影响长势。如欲其他时节上盆，则应多保留土球，速起速栽后移至阴凉处数日方可。即使如此，亦不及二、八月生长旺盛。上盆用土，须用山地腐殖土或丘陵区的红色砂壤(马尾松、油茶林下土壤)。
茶花上盆造型一般为悬岩式和滚枝。悬岩式用盆可用宜兴高足干筒盆或高庄桶盆，滚枝式用盆可用比例匀称的圆盆、方盆。
用于盆景蟠扎的茶花，上盆时均应斜栽，方能有利于主干身法的操作。一般主干先蟠曲为有利蟠枝的身法。常用身法可采用掉拐和滚龙抱柱拐。蟠曲主干时，茶花的侧枝、细枝、叶片一般均应保留。主干成型后，再加工侧枝。侧枝蟠枝方式可根据该枝所应占据的幅面特点而定，分别采用立弯、斜弯和不规则回曲，以填补冠幅表面的缺空为度。以上蟠扎均用棕丝进行双丝拴扎。蟠扎操作应在上盆后待新枝变硬后进行，即上盆后一月左右为宜。由于茶花的木质硬度较强，有如桂花和金弹子，在每一弯拐的操作中应仔细揉枝，即将要涉及这一弯拐的枝段的每一小段先行揉曲，正反方向弯曲后使枝干的树皮韧皮部通过伸长压缩，使木质部通过挤压拉张而适应外力作用，方可拴好棕丝定型。否则，造型完毕后植株枝干公因树液增加而折断。
最后是通过小枝蟠扎而使每片叶子的叶面向外。由于滚枝造型的树种都是叶腋着花的花木(茶花、桂花、梅花、腊梅、榆叶梅等)，造型后的效果是在一圆球形或倒卵形的植株冠面各处都能开花，以显示雍容华贵。因之蟠扎小枝翻叶的工序应更细致进行。为使枝上互生的茶花叶片均能翻面向外，小枝蟠曲时应精细揉曲和扭曲，既不折断，又能达到翻叶的效果。操作完成以后，个别无法处理的冗枝、冗叶方能剪除。如蟠扎中有的间隙有待幼梢补充，需在幼梢老化长硬后方可进行。
盆景制作|真柏盆景缠线造型过程记录
从苗木开始玩也是玩盆栽的其中一种乐趣，有趣的地方在于可以自己动手做出自己喜欢的树型，藉由苗木的成长观察，进而从中得取培养经验，且成本也较低，不过所需的空间较多.时间也较长
以下以真柏作为缠线造型过程纪录
缠线造型之前须先确认植株健康.根系稳定，并且在作业之前先限水2~3天，有做限水的动作比较不容易在造型作业时扭断枝条，尤其是杂木类，例如李氏樱桃这种枝条较脆的树种，还是限水比较保险
作业前可先使用削尖的卫生筷，将表土根系先清出来一些，这样比较容易知道头部在哪里，第一弯的弯曲位置在哪会比较适当，免得日后换盆时发现底下还有一截是直的！那就与自己原本设定的树型很不相同了.....
苗木缠线所使用铝线的长度大约是苗木高度的1.5倍，号数大约是植株干身的三分之一或是二分之一，(缠线会偷懒~下半部会照步来，上半部会缠得比较宽一点所以我使用的铝线长度大多都使用一倍多一点而以....)
将铝线直插入介质内并且尽量贴近干身，要顺时针方向缠线，铝线就插在右边
要逆时针方向缠线，铝线就插在左边
苗木初次缠线造型时第一圈与第二圈可以缠紧一点，这样根系所承受的力度比较不会那么大
顺着干身45度绕上去，头部上来的间隔距离尽量同宽，到达三分之二过后就可以渐渐加宽一点了
铝线与干身是贴著.附在干身上面的，不是压迫.紧摧的喔，遇到出枝.出芽点也尽量闪一下，尽量不要压迫到~免得影响该枝条的生长发育
顺着干身一路往上缠，到了最后顶芽的地方收尾，收尾时铝线回折才能将顶芽固定
接着就可以开始动手创作出自己喜欢的树型
后记
有几个缠线.造型的重点与各位趣味家分享，当第一次造型完成后，先让植株稳定一阵子再作微调的动作，千万不要同一个地方，今天向右弯，明天又向左弯，大角度反覆逆向调整是苗木造型的大忌！！苗木输水线很容易依此而被玩残，进而整株枯死(如果这样玩，苗木没死是你运气好，并不是技术好喔~)当铝线陷入干身一点点就是拆铝线的时机点，没陷入拆了~没定型的效果，深陷后再拆~有留下伤痕的效果.....缠线的间隔距离越大，所弯出来的曲度就越大，缠线的间隔距离越小，所弯出来的曲度就越小，(间隔距离大却要强弯小曲，干身没有铝线保护到的地方会裂喔...)
盆景造型中的根、杆、枝、叶、型
第一先说下根
树桩的根是盆景的基础，也非常重要，桩子下山之后，要先截根，再截杆，截根就是要在保证成活的情况下，把粗根尽可能的截短，这样才有利于多发根和多发芽，也有利于上盆。切口一定要平整光滑。我个人非常喜欢提根，朋友们可以提也可以不提，不管怎么样，都要保证在盆面可以看到根。
第二说下杆
盆景的杆坚决杜绝S杆，不管好看与否，都不要做，一定记住，树桩下山把根截好之后，要把杆短截到50厘米左右，如果是双杆，就把长的短截50厘米，短的30厘米左右。如果想做矮霸，就短截10厘米左右，看情况而定，灵活运用。树杆要下粗上细，等粗等细的也可以。下细上粗的坚决扔掉。树杆上需要截掉的枝条要紧贴树皮削掉。
第三说下枝
树的枝条培养很重要，大家记好，树的一级枝要距离根部18厘米左右，看情况定，树桩上发的枝条都是一级枝，等枝条木质化后保留可以用于造型的枝条，剪掉无用的枝条，注意，贴树皮剪掉。枝条木枝化后，给枝条定一个大概的走向，但不要短截尽量用牵拉的方法，少用铝丝缠绕这样有利于枝条涨粗，至少养一年再截这期间不管它长的有多长都不要管它，如果桩子生长弱那得两年，不能再少了，一年后如果是普通玩家，就可以短截一级枝养二级枝，当然如果是职业玩家可以无视，毕竟我写这个主要是针对大部分的非职业玩家。这样培养出来的盆景也是非常漂亮的，让一个普通人花10年以上培养一盆盆景也不现实。一级枝短截的长度灵活掌握以美为准，我下面会讲到。不要去看百度，或者书籍，那是养盆景的标准程序，非职业不要学习。一级枝成型后，二级，三级自由修剪，记住这几个原则，一定要等到木质化后再剪，个人不赞成剪馒头顶，馒头片，剪成簇就好，末段要收尖向下。当然如果喜欢可以随便。枝条要剪掉重叠枝交叉枝，片里面的对称枝可保留，不要太浓密，要稀疏一点。二级三级枝修剪时都是留两个芽点其余剪掉。
第四说下叶子
小叶是盆景植物的首选，但大叶子的也有很多精品，所以不要一味追求小叶，我发现冬青树做盆景那是相当给力，朋友们可以试试。
第五说的可是重点了，整体造型
盆友们给我发了很多自己的桩子要我造型，其实造型很简单，就是三角形和力学。
三角形就是，一个盆景的枝杆要组成一个三角行，为什么呢，因为三角行稳定性原理，可以给人稳重美感，但注意，像似就可以了，有点意思就行，不要死搬硬套，什么三角形都可以，等边的不等边的…………总之是意境，不要做的太死板。
力学就是力量美，一盆好的盆景要做到，左低右高前低后高，攀扎的时候要从下向上从左到右依次进行，力学在盆景中的体现是左张右收，这个不容易说明白，时间长慢慢就懂了。
盆景造型就象简笔画一样，用最简单的枝条，做成最美的自然美，很多朋友的盆景让我看时，臃肿，别扭。关键就在一个疏字。经过我的指点疏剪后，就非常美了。所以说不要太浓密茂盛，简单就好。要下得去手，不破不立，不要纠结，从容果断。我不主张，事先画图设计，我主张边养边造型，因势利导，我不愿看到大家一味的模仿，要做出自己的东西，这才是盆景精髓和魅力。
第六说下用土
用土加珍珠岩，或者土加煤渣都可以，有条件的可以加点别的，没有就这就行了。
第七浇水
很多盆景都是被水淹死的，书上的见干见湿，不干不浇，浇则浇透，令许多人晕了头。我告诉你们，土发白了表土干了，你就浇水，一直到下面出水为止，反之打死都不浇一点水。
第八施肥
用芝麻饼，豆饼…泡水发酵，兑清水浇花，那是万金油，效果相当的好，芝麻饼去油坊就可买到。
树木盆景控制护理技法
很多人把盆景当成自己的孩子。抚养孩子，就要养与育同步进行，不仅给水肥、光照、通风等让其成活，更要针对不同的生长状况控制、引导，让其朝着我们预计的方向生长、成型，这就是艺术创作。十年树木，百年树人，盆景仅靠某个阶段蟠扎修剪制作几次、进行突击式创作，是难以达到满意效果的。
树木盆景是活的不断变化的艺术品，这就要求创作者要始终不间断地对其进行修剪、调理、控制，否则便会回归到自然野态，毫无艺术价值。因此，创作者要做好以下几件细小而重要的工作。
春抹芽多数树木春发时，隆基处易发萌芽。诸如榆树、雀梅、石榴、火棘、檵木等，更是无论老干新枝均萌发新芽，且多为壮芽。这些不在点上的芽，如不及时抹去，不仅消耗养分，一旦成枝还会造成树冠过密、内膛不通风的弊病，直接影响蓄养枝的正常生长，而且易生病虫害，因此最好在展叶前及时抹去。有些芽会反复生出，需不断地多次抹芽，直至蓄养的枝叶长长为止。这项工作做得好，会大大减少后期疏枝的工作量。但需留意的是，抹芽前要先仔细观察整个树的层次、线脉、外轮廓等，看是否有不当的空缺需要添补。如果有的话，那么抹此处时，应在适当位置留几个芽，以备补缺。虽是小事，但这样补枝比错位借枝要自然得多、漂亮得多，将来作品成型后会更完美。
夏疏枝此时疏枝是清理抹芽未净的偷生枝、贼枝。多数萌发力强的树，虽经抹芽，但干身内侧会萌生许多无用的枝条，而且生长速度快，还非常强壮。入夏后、梅雨前就要逐盆进行精细的疏剪。剪去内膛枝、丛生枝、重叠枝、过密枝，重点是一些不在预留范围内的徒长枝。这类枝条多数长在树冠内，从外冠不易发现，当其伸到树冠外时已经长得相当粗壮了。而且有的无用枝生在老枝分歧点左右，又比较强势，会吸走大量养分，极易导致处于劣势的老枝逐步退化，走向衰弱。这虽是植物生长中自然更新的现象，但盆景创作中要及时防止，以确保有用枝有足够的养分、良好的通风和充足的光照。放养阶段的树冠枝多浓密，单从外轮廓难以找到枝条的着生点，所以在没有看清之前，不要轻易下剪，一定要逐层逐片地在枝群中翻找，准确区分有用枝与徒长枝，切忌盲目草率。疏枝不仅有利于树的内膛通风透光、减少病虫害及不必要的水肥消耗，更有利于培育者看清枝干线脉的走向及疏密布局是否得当，及时发现问题，及时修正控制。
控强枝所谓强枝是指在需要蓄养的枝托中，已达到所需粗度比例的个别枝条(通常干、枝比例应为3:1，且逐节延伸)。一件真正意义上的盆景艺术作品，其根、干、枝必须整体匀称协调，才能体现出缩龙成寸、老树苍劲的韵味，才能有自然美感。树木在生长过程中有顶端优势现象，这很正常。现在我发现另一个问题，人们在放养过程中，因疏于观察，致使中下部个别枝托蓄养过度、超出它应有的尺度，比例失调，出现干枝相近、枝托臃肿的现象，很难看。为避免类似现象发生，培育者应勤观察，尤其是生长旺盛期，切不可错过修剪良机。解决方法也很简单，当某个枝托粗度已达比例要求时，将枝托的主枝及侧分枝剪短，可一次性修剪至造型所需的长度，但有个前提，留下的枝杈上要保留少许叶片，切不可片叶不留，不然此枝会因缺少光合作用而枯亡，尤其是高温盛夏更要格外小心。如需留下的枝杈上没有叶片，可采取分段逐步回逼的办法处理，先留带有叶片的稍长的一截枝，待后面发芽长叶后再回剪，一直剪到所需长度为止。这样就可避免因枝托不协调重新改作而延缓成型的弯路。
光控扶弱植物均有趋光的特性，朝阳的一面比背阴的一面生长强壮。尽管树木盆景的最佳欣赏面只有一个，但要达到四面可赏的效果，就必须均衡四面长势，使其宽度和厚度达到相对丰满协调的尺度。这就要在养护过程中适时转动盆树的朝向，让长势弱的面及枝片多享受阳光，增强光合作用，提高生长速度;让长得旺的面朝向阴面，减缓生长速度。这一扶一抑，就使得整个树景四面生长均衡了。
针对欣赏目的控养要想使树木盆景成为有品位的作品，养护上就要根据不同的欣赏目的区别对待。如赏花观果类桩景在养护上就应采取必要的控制措施，在其根、干、枝粗度比例未达到要求时，不应让其开花结果，以免消耗大量养分。所以要及时摘除花蕾，越早越好，同时尽量不施含磷较高的肥水，使其从生殖生长转化为营养生长，这样才能集中能量，强筋壮骨，朝着设计的方向发展，促其早日成型。成型后再培养花果，才能成为有品位有档次的赏花观果类盆景作品。
上述养护方面的做法看似繁琐细微，但其实也是在创作。它贯穿于盆景的整个养护过程中，处理得好会收到事半功倍的效果。道理虽浅显，但能真正做到且做到位的人未必很多，正所谓细小之处见真功夫。实事求是地讲，这点我们还真的要向日本盆景人好好学习，他们对盆景严谨认真、一丝不苟的敬业精神，毫无疑问是我们所缺乏的。这必须得承认。
石榴盆景造型制作
(一)石榴盆景品种及花盆的选择。以观花为主，应选择花大、色泽鲜艳、复瓣品种，如大花石榴或牡丹花石榴等;以观果为主，则可选果形美丽的红色品种，如泰山红石榴等，也可根据个人喜好或需要而定。花盆选择以泥瓦盆为好，因其排水透气好，有利石榴生长，其缺点是不太美观，容易破损，而塑料盆、瓷釉盆等外形美观，花样繁多，但透气排水性较差，可视情况选择。盆的大小要根据苗木的大小来定。
(二)石榴盆景培养土的配制。盆栽石榴土壤，要求疏松通气，保肥蓄水，营养丰富。可按园田表土3份、腐叶土3份、厩肥2份、细沙2份混匀即可，或者按马粪、园土、细沙各1/3的比例混合配成培养土，堆成堆用塑料薄膜盖严，高温杀菌15--20天，过筛后装盆。
(三)石榴盆景上盆定植。于春季萌芽前，用瓦片盖住花盆的底漏，然后装土，约装花盆的2/3，将土堆成丘状。选择根系完整，须根多，树型好的苗木，将根系舒展的放进盆内，继续装土，边装土边将苗轻轻向上提起，以便使根系与土壤密切接触。盆土不可过满，根茎与土壤表面平，将土压实，浇透水，待水渗下后，用干土覆盖表面保墒，置与平阴处，一般发芽前不要浇水以利升温生根。
(四)石榴盆景的造型和制作技术。盆景依其选材和加工方法不同，主要分为树桩盆景和山水盆景两大类。如枣庄峄城石榴盆景则以树桩盆景为主，它以石榴树为主体，有时也用山石等作衬制作成优雅奇特的石榴盆景，主要观赏榴树各种造型的姿态以及干、花、果与枝叶等的特色。通过雕刻、绑拉、扭梢、修剪、摘心、抹芽、剥皮、剖伤、弯折等艺术加工和精心培育，长期控制生长发育，造成咫尺山林之势，苍老古朴之态的石榴盆景。
(五)管理技术
1.枝叶管理。当新梢长到10--15cm时进行摘心，控长促花;主干、主枝以及根茎处萌发的不定芽，影响造型和通风，应及时抹除。为使树体矮化，在新梢旺长期，可喷2--3次200倍15％的多效唑溶液，有利于控长促花，又可达到缩龙成寸的效果。
2.施肥。石榴盆景喜肥，定植时要施足底肥，生长期内的各个物候期，要多次追肥来补充植株生长所需养分。春季以氮肥为主，秋季以磷钾肥为主，或用豆饼、鸡鸭粪等沤制充分腐熟液，进行浇灌，并在生长期内进行3--5次叶面喷肥，喷施浓度为0.3％--0.5％的磷酸二氢钾液，以补充土壤施肥。
3.浇水。石榴树属耐旱树种，水多树易徒长，一般不干不浇，浇水则要浇透，不是雨后施肥，则施肥后一定要浇水。花期和坐果期，保持适当干旱，以防落花落果。
4.花果管理。石榴喜欢阳光充足且温暖的环境，每天光照时数最小要在4小时以上才能开花，在整个生长发育期，花盆都要置于阳光充足通风处。花芽分化期，要使盆土保持适当干旱，有利花芽形成。花期要尽量避免喷药，为提高坐果率，可在花期喷0.3％的硼砂溶液，或人工辅助授粉。方法是在花期每天上午10点前，摘下已完全开放的钟状花，对准筒状花的柱头轻敲一下，每朵钟状花可授15--20朵筒状花，坐果率可提高50％以上。其他栽培管理和病虫防治可参照大田管理进行。
石榴盆景制作技术
石榴在我国栽培已有2000多年历史，山东枣庄是我国石榴主产区之一，在长期的栽培实践中积累了丰富的栽培经验和石榴盆景、盆栽、根艺制作工艺，制作出了许多脍炙人口的传世佳作。由枣庄市制作并选送参展的枯木逢春、苍龙卧海、一勾弯月、老当益壮等一大批石榴盆景相继在昆明世博会、上海全国花博会获得金奖。
随着社会经济的进步和人民生活水平的不断提高，人们对文化艺术的追求和消费水平及消费需求也在不断提升。市场对石榴盆景、盆栽及相应工艺品的需求也在不断增加。为适应石榴盆景、盆栽等产业化生产发展的需要，1999年以来，枣庄市立项研究了易于推广应用的石榴盆景的制作工艺，并取得了较好的效果。
1老桩采集与培养
1.1树桩的选择
树桩可在市上购买，也可野外掘取或自己培养。采集时间宜在11月到翌年3--4月，最好是在春天尚未萌芽之际，栽后1-2个月即可发芽，养护时间短，成活率高。
挑选树桩时，一是注重树桩古朴，健康无空洞，无病虫害;二是树干从茎部到顶梢由粗到细，过渡得体;
三是树干分布要均匀;四是根部要呈辐射状。
野外采掘树桩，作为盆景素材可缩短培育成形的时间，并能获得人工所难培育的古老桩头。石榴老树桩经樵伐畜伤，水冲风打，大自然的雕凿，形成千姿百态。在悬崖峭壁，石隙沟边等地，往往能获得较好的树桩。高山地带，由于水土流失，土层膺薄，受风吹雪压和紫外线的影响，石榴树体矮化，分枝级数增加，节间距离较短。老化、矮化的特点是盆景制作所求之不得的。采掘时首先要选择树龄，树桩的形态，考虑培养的前途。树桩的形态一般以具有老树的苍古奇特形态特点为好，特别要注意根部和主干的形态。树桩不宜太高太大，要利于成活，便于加工，又适于家庭陈设。树龄以久为贵，但须长势旺盛。此外有些树桩虽有一些缺陷，但用发展眼光看，如果可以弥补，仍然可取。
《盆景造型过程中的攀扎弯曲技法》由盆栽植物编辑撰写而成，内容素材主要来源于网络，希望您在种植盆栽植物过程中能帮到您！我们把大量的“盆景植物的生理知识”内容汇集于专题再现给您，希望您喜欢！